◆张红

隆起的肚子，在黔江，与鸡杂的努力分不开，或者说是万千口福中的主要之一。因此，时常都想与它错肩而过，但又经不住它色香味的勾引，终究事与愿违。

烤鱼为何与万州牵手，鸡杂为何钟情黔江，坊间释源颇多。其间，都有故事可讲，附点文化，添点神秘，如同炒菜一样，盐一下去，味就升起来。

我的记忆中，不晓得是谁把黔江鸡杂的名头最先挂起或喊出来，此人的智慧真不得了！也许不是某个人，而是黔江人把它抬起的，众人拾柴火焰高嘛。

平常得出奇的一道菜，硬生生化为一个精灵，游走在南北东西。孤寂的心，悬在外地，偶见各式各样黔江鸡杂店牌，往往心会一热，有了自豪感，却似乎从未挪步去品尝。藏于心中的定律是，只有在黔江才能吃到正宗的黔江鸡杂。也许，格局是小了些。

儿时的记忆里，黔江鸡杂就是妈妈精心准备的一盘炒菜，发自内心。鸡杀后，鸡心、鸡肝、鸡菌自是不漏一样，连鸡肠子（要反复搓洗）也舍不得丢。配上泡姜丝、泡萝卜条、泡红海椒，柴火加热，油锅爆炒。专拣肉嘎嘎吃，嘴都抹了，妈妈还未上桌。

现在，儿子儿媳每回到黔江，一家三代吃一顿黔江鸡杂已成惯例。吃得脸红甚至有些紧张，口福美滋滋的，心也变得美滋滋的。

梁平有张鸭子、文鸭子，黔江有长明鸡杂、国庆鸡杂、天龙鸡杂等，流派众多，形形色色，五味杂陈。有人认为，一盘菜变为一锅菜李长明功不可没，带有开创性，郑国庆的贡献同样值得称道。其二人兄弟情谊深厚，可谓当时黔城鸡杂双璧。是故，一锅鸡杂其实也是一锅江湖。

之所以这样说，只因黔江鸡杂是地道的江湖菜，味主打麻辣，品一次就豪爽一次。小什字祥哥哥鸡杂店，曾是朋友聚餐的好去处，一锅鸡杂，一碗米汤酸菜，把火热与清淡调和得恰到好处时论江湖谈人生，巴适和安逸由嘴到胃入心。

食客对黔江鸡杂念念不忘，泡菜和洋芋的参与是功勋。本地洋芋绵软细腻，极富口感；泡萝卜条质地致密、不易空心，咀嚼清脆。所以，吃黔江鸡杂时嘴是一直停不下来，更喜用勺子舀，食材全部收拾干净，方是酣畅淋漓。

也曾与同事谈及黔江鸡杂的特点，一致认为用一锅烩来说要准确些，细思真有点道理。就一锅烩而言，无非用菜籽油将鸡杂，泡菜、洋芋等辅材混炒而成。当然，也考验师傅，否则就千菜一面了，不会有如此生动的画面。

跳出锅里看搭配，涌现了鸡杂面、鸡杂绿豆粉等。鸡杂画龙点睛的妙用，主食一挑，味即生。以前南海城吃鸡杂面一定会等一段时间，仍挡不住人们的兴致。更有感觉的是天龙鸡杂店，品鸡杂、吃青椒回锅肉、喝猪血白菜汤，令身心俱爽。外地有朋友来，总会带去烩一锅，才觉没留遗憾。

黔江人招待客人，说不讲究也讲究，一般都会点黔江鸡杂和青菜牛肉。这对双胞胎和美有趣，一锅太极阴阳图，不仅丰富菜的色彩，更是一种生活的平衡术。

当然，黔江人从未忘记舌尖上的文化，鸡杂技艺已成为非遗项目，或连锁经营，或文化赋能，或网络直播，整得风生水起。不用说相继而出的阿蓬记、苏锅锅、蔡大厨等一批大品牌，更有古色古香的酱香园在一群餐饮工作者精心打造下，鸡杂四处溢香，成为网红打卡地。

这种探索、积累、沉淀、融合，黔江鸡杂之路走得更坚实。重大节假日，会偶遇长桌鸡杂宴，露天吃鸡杂，也许菜本身感觉不是很到位，但吃的是邻里温情，吃的是那种热闹氛围，自然是心中的一道风景线。

作为一名普通的黔江人，想以黔江鸡杂为一条红线，串起点滴感受，构成生活环境。叠加的意象、情感因子浸润身体的每一个部位，我的心久久不能平静。

前不久，智慧姐潜心研究黔江鸡杂推广方案，“以高铁为弦，奏响辣味交响诗”，颇有同感。用鸡杂孃孃代言，还是鸡杂幺妹、鸡杂阿哥代言，倾向后者。幺妹乖巧可爱、阿哥爽快厚重，阿蓬江水多情、灰千梁脊可依，心早已入画了。

这辈子，已经离不开黔江鸡杂。这一生，黔江鸡杂一定是热衷给朋友介绍的家乡菜。

黔江鸡杂，让你我欲罢不能，只为一锅江湖，满桌乡愁。